【 化 】無時無刻的變動

族群與客家研究理論：客家文化研究的空間論轉向緒論（117頁）

筆者 河合洋尚 教授提及，首次在梅縣受邀一起吃飯時，滿心期待著到底會出現怎樣的客家料理。

 

然而讓筆者震驚的是，主人家端出來的竟是咖哩加多加多（東南亞料理）。

─────────────────

腦板讀到這時，讓我回想起這些年在餐桌上一直被問到的一個問題，山城食坊的每一道菜，在原鄉哪裡可以吃得到呢？

很抱歉，這些菜那怕是在我家鄉，也已沒辦法吃（遇）得到了。

 

「文化」的根本深深的轉繞在地，也就是說在地化的人流，每一日、每一刻，甚至每一秒，都在變動著。

要抓住「飲食文化」就必須要找到過去帶腳的源頭，而非當初的發源地。

原地雖然可以找到硬體（房屋），但軟體（飲食文化）會隨著人移動，就像山城食坊一樣落在芎林傳承下了一桌菜。

 

────────────────

現代社會結構，雇用人員基本上因全球化的影響，家傭不會像過去那樣，都是本地人，而是外籍傭人。

 

那怕是台灣許多小巷弄的麵攤，都大量的由越南媳婦站在爐灶前，久而久之，烹調的技術，味蕾的記憶，慢慢的進行了融合，所以飲食文化的變遷，比翻書還快。

 

在異地想要燒出原鄉道地味實質不易，考古研究活文化多了這個移動遷徙的變數，可以說可遇不可求啊。

 

周一店休日式抽空閱讀的好日子

個人淺見讀後感想
學習了

【 粗材精做 】的客家功夫菜

 客家功夫菜的精髓

「粗材」並非自願，那是先輩們在流離與遷徙中，與真實環境搏鬥的無奈現實。

「精做」並非獻技，而是為了讓家人在資源匱乏的歲月裡，能嚐到最溫暖、最好的滋味體驗。

客家功夫菜的核心，從來不是追求山珍海味的奢華，而是用極致的專注去溫柔對待每一項食材。

耐著性子，洗淨每一個異味，將食材天然的缺陷悉心抽離，只留下最純粹的優點，並透過時間與火候，層層疊加、突出每一道風味的深度。

哪怕是一塊再普通不過的板豆腐、一塊肥膩的五花肉、無人問津的下水貨、甚至是一根沾著泥土的蔬菜、一片被風乾的菜葉……

在客家人的爐灶裡，只要注入了對家人的愛與尊嚴，都能淬鍊成一道名震四方的功夫名菜。

#粗材精做這四字是從這一本殘破不堪的菜譜中悟出來的果

雙溪古月歷史背景與發展

 擂茶的故鄉

開埠先驅：一百多年前的雙溪古月原本是一片人煙稀少的荒地。1880年（清光緒六年），河婆龍潭鄉的蔡氏先民率先抵達此地落腳，成為當地的開埠先驅。

「六家村」的由來（地理或開墾坊名）：在馬來西亞許多早期由特定血緣或地緣建立的客家村落中，常會依據最初一起結伴開墾的戶數、或早期蓋在一起的特定排屋數量來命名（例如早期有六戶人家或六間店鋪率先在某個角落落腳）。在當地的傳統民間習慣（如華人治喪的傳統訃聞）中，仍會將治喪處精確地標示為「雙溪古月（六家村）」，這代表「六家村」是當地基層社會或老一輩人非常熟知的本土俗稱或地方小名。

「蔡家村」之稱：隨著越來越多來自河婆的同鄉南下聚集，當地的河婆客家人多數都姓蔡，因此雙溪古月在早期也被老一輩人稱為「蔡家村」。

早期生計：在日本南侵馬來亞之前，當地的河婆移民大多從事養殖業、農業與割膠，後來也隨著霹靂州錫礦業的興起而參與其中。

馬來聯邦官方承認：到了 1911 年，霹靂州憲報正式公布「雙溪古月」之名，至今已是一家擁有超過 115 年 ( 今2026 ) 以上歷史的著名河婆客家村落。